Petit déjeuner dans un boui-boui qui ne paie pas de mine mais qui offre un délicieux jus d'oranges (pressées à la main) et des galettes marocaines succulentes. Je me promène dans la ville, prend doucement mes marques dans ce monde nouveau. Mon impression de la veille se confirme, Chefchaouen est superbe, authentique, simple. Les femmes portent pour la plupart la djellaba, beaucoup de personnes âgées vendent trois fois rien à même le sol. La rue en elle même est un spectacle passionnant. Des ânes et des chèvres se retrouvent au milieu de la route, coincés entre deux camions rutilants dont s'échappe un mélange d'huile et de diesel nauséabond. Je quitte l'hôtel à 11h00 et suis obligé de réveiller le gérant, qui dort avachit sur son canapé, probablement shooté au haschich. A Chefchaouen, l'herbe circule aussi librement que les biens de consommation courants et les sollicitations sont nombreuses pour des boulettes de la taille d'un poing. Moralement, je ne suis pas encore prêt à faire du stop jusqu'à Meknès, je rejoins la gare routière, bien grand mot pour désigner un vaste parking où règne un chaos très organisé, sous l'oeil vigilant des agents de la sureté nationale. J'y fais la connaissance d'une superbe égyptienne, très cultivée (elle étudie l'histoire de l'islam, entre le Caire et Berne), voyageuse hors norme qui me file de bons tuyaux pour l'Australie et l'Inde qu'elle connaît sur le bout des doigts. Le voyage en bus est épique. Les bagages sont accrochés sur le toît, et le chauffeur annonce le départ à coup de klaxon et de rugissements du moteur, dont le bruit se rapproche plus d'une locomotive que d'un camion. Les kilomètres défilent, les arrêts sont nombreux, le gamin à côté de moi n'arrête pas de vomir, tout le monde étouffe et sue à grosse goutte dans ce vieux raffiot. Après une pause pour changer les pneus, le bus s'arrête définitivement à Sidi Kacem, à 60km de Meknès. J'ai retrouvé la motivation pour faire du stop mais je manque de conviction quand un taxi collectif me propose de rejoindre la ville pour 15 dirhams. Je me lance ensuite à la recherche d'un hôtel, tombe par hasard sur un ryad luxueux mais je me rabats la mort dans l'âme sur une petite auberge miteuse, plus en accord avec mon budget. Après un dîner rapide, je m'apprête à rejoindre ma chambre lorsque Abdullah, assis à la terrasse d'un café m'interpelle. Il m'offre le thé et me propose d'essayer un hamam marocain. Nous nous enfonçons dans les rues sombres de la médina et pénétrons dans une maison que rien ne distingue des autres, à l'exception d'une inscription en arabe sur la porte. Abdullah négocie le tarif et le traitement qui me sera réservé. Et le blanc bec que je suis rejoins en caleçon la première pièce chaude, au style roman et tapissée de mosaiques. Après avoir jeté de l'eau chaude par terre, je m'alonge à même le sol pendant de longues minutes. La clientèle est exclusivement masculine, des enfants accompagnent leurs pères. Je passe enuite dans une autre pièce, plus froide où j'ai droit à un massage et savonnage viril. On m'apporte ensuite de gros sauts d'eau chaude pour m'asperger et me rincer abondamment. Je sors de là détendu et heureux et file me coucher serein.

(Maroc) Kms parcourus : 220 ; Argent dépensé : 13 Eur

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