15 mai 2007

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Ubaid est architecte, il a effectue une partie de ses etudes a Chypre et travaille avec un associe. Je pars ce matin avec lui pour une ecole dans la peripherie de Lahore ou il donne benevolement des cours de theatre. Les eleves sont tous tres pauvres mais le theatre les aide à prendre confiance et je suis surpris par leur assurance lors des representations. Quel potientiel ! Dejeuner en compagnie d'Anis, capitaine d'industrie local. Milieu tres aise mais c'est aussi un philanthrope et mecene, il soutient localement plusieurs ecoles et finance personnellement la formation d'eleves talentueux qui ne pourraient pas se la payer autrement. Au cours de chinois d'Ubaid, je fais la connaissance de deux de ses amis : Farid et Umair. La mentalite et l'etat d'esprit des pakistanais vis a vis des etrangers est tout a fait differente par rapport a l'Inde. Je l'ai senti des le passage de la frontiere : les regards n'etaient pas les meme, il n'y a quasiment plus cette curiosite malsaine si caracteristique des indiens. Beaucoup plus de respect, d'interet pour la personne et une hospitalite incroyable que je n'ai vu nulle part ailleurs, a l'exception de l'Afrique.

16 mai 2007

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Nous partons ce matin visiter le fort de Lahore, en compagnie de Farid et d'Umair. Ubaid connait un architecte qui travaille a la preservation de ce lieu, ce sera donc notre guide. Le fort est etonnant, c'est un melange d'influences architecturales et culturelles : moghols (Akbar et ses descendants), sikhs et anglais s'y sont succedes. Le guide nous emmene dans les souterrains du fort, habituellement fermes aux touristes. Certains murs font 12m d'epaisseur, ce qui assure une assez bonne securite et surtout une fraicheur tres agreable. A la sortie du fort, de nombreuses personnes sont reunies sur une pelouse pour observer un sport local tres populaire : le Kabadi, sorte de chasse au foulard mais sans foulard. Soiree dans une "food street" a se delecter de cuisses de poulet qui ont marinees pendant des heures dans les epices et les huiles. Accompagnees de naans (pains non leves) encore brulants, c'est excellent.

17 mai 2007

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Debut de journee sur un chantier, a suivre l'avancement d'une maison. Ubaid est desespere, le chef des ouvriers ne savait pas lire le plan de construction (et ne l'a pas avoue au debut) donc il y a beaucoup a reprendre. Ubaid souhaite me faire decouvrir la vie culturelle de Lahore, il m'emmene dans un appartement insalubre ou se reunissent des artistes et des intellectuels. Ces personnes sont parmi les dernieres a s'interesser et a jouer la musique traditionnelle du Nord de l'Inde. C'est une musiquement extremement complexe (4, 7, 10, 12 ou 16 battements), assez lente, basee sur le chant (raka). Le chanteur joue en parallele a l'harmonium, d'autres personnes l'accompagnent au tanbura (grande guitarre) ou au tabla (sorte de djembe). Le professeur de chant est davantage un maitre et ses eleves des disciples. Il ne demande aucune remuneration pour ses cours, ouverts a tous. Autrefois entretenus par les maharajahs et les grands princes, ces artistes renommes vivent aujourd'hui dans des conditions assez minables, ignores par une grande partie de la population. La societe a change et les priorites aussi : il faut chaque jour gagner son pain quotidien et dans ce combat, les arts sont relegues bien loin.

18 mai 2007

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Je suis pret ce matin a partir en stop pour Islamabad lorsqu'Ubaid m'apprend qu'il y a un consultat iranien a Lahore. Direction le service consulaire, malheureusement ferme car nous sommes vendredi. Nous reviendrons demain. Cours de chinois avec Ubaid puis nous partons decouvrir les delices culinaires de Lahore.  Mise en bouche avec les goulgapas, des boules de farine frites, que l'on rempli d'eau epicee et d'haricots noirs. Nous enchainons sur un rabri, c'est du lait de buffle, melange avec des noodles et du sucre. Commence ensuite le diner proprement dit, qui se resume a du poulet, qui peut etre cuisine de facons tres differentes : tandoori (cuit dans un four en terre, avec yaourt), byriani (poulet et riz cuits separemment et servis en couche), karahi (cuisson dans un plat particulier, le karahi), saagi (barcecue). Nous finissons, le ventre explose, par un tutti, sorte de riz au lait. La cuisine pakistanais est en general excellente, bien relevee mais souvent trop grasse et pas tres saine pour la sante. Nous sommes a mille lieues des plats indiens, globalement vegetariens, pour des raisons religieuses.

19 mai 2007

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Discussion sympatique ce matin avec le pere d'Ubaid. Il est avocat et rentre tout juste d'une manifestation de soutien a l'ancien chef de la justice - un homme apparemment trop integre - destitue par Musharraf. Les manifestations sont quasiment quotidiennes dans toutes les grandes villes du Pakistan. Elles sont pour le moment pacifiques, a l'exception de Karachi ou l'une d'entre elles s'est terminee il y a une semaine dans un bain de sang : 70 morts, des centaines de blesses. Musharraf a laisse agir, en connaissance de cause, un groupuscule arme qui a ouvert le feu sur la foule. Le pere d'Ubaid m'eclaire sur le role predominant des Etats Unis dans ce pays strategique, coince entre plusieurs geants : Inde, Chine, Iran. Nous partons ensuite retenter notre chance au consulat iranien. Ces benets me laissent rentrer dans l'ambassade (en me demandant ma nationalite ?!), me font patienter une heure pour m'avouer finalement que ce bureau est reserve aux pakistanais. Allez a Islamabad monsieur. Any complaints ? Non, tout va tres bien, je reste calme. Apres-midi au musee de Lahore, qui possede une riche collection de sculptures, vases etc. Certains sont fortements marques par le style grec (bustes, barbes frisees), temoins du passage dans la region, il y a quelque annees, d'un certain Alexandre.

20 mai 2007

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Cette fois, je pars pour de bon pour Islamabad. Je quitte Ubaid avec regret, son hospitalite et nos discussions resteront un grand souvenir de ce periple. Une premiere voiture me depose a 50km de Lahore, sur l'autoroute. La police deboule au bout de cinq minutes, je me lance donc dans un bon exercice de diplomatie. Tout est affaire de patience et d'explications, ils comprennent finalement mon projet et deviennent des allies. Ils arretent un bus pour Islamabad et me font monter gratuitement. Je suis assis sur une demi-fesse a cote du chauffeur, nous discuterons ensemble tout le trajet. Arrivee dans la soiree a Islamabad, capitale du Pakistan. C'est une ville administrative, tres verte et tres aeree, qui contraste fortement avec la pollution et le vacarne incessant de Lahore. Nuit dans un hotel pas donne (6 Euros), dans le quartier d'Aaapbara.

21 mai 2007

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J'attaque la journee par l'ambassade de France, situee dans "l'enclave diplomatique" d'Islamabad. Ils font les choses bien et le consul me recoit en personne. Mes questions portent sur le Balouchistan, une zone au sud-ouest du Pakistan, longeant la frontiere afghane, que je souhaite parcourir pour rejoindre la frontiere iranienne. Il me dresse un tableau assez noir : explosions quotidiennes a Quetta (visant des pakistanais mais bon), zones tribales hors controle, presence de groupes lies a Al-Qaida, troubles dans les camps de refugies afghans.

- Vous souhaiteriez explorer le nord du pays, vous rendre en Chine via la passe Khunjerab, je vous donne ma benediction. Pour le Balouchistan, vous etes encore trop jeune pour y risquer votre vie.

Ses informations sont visiblement recentes et son message suffisamment clair, je change mes plans. Je fais une croix sur l'Iran, les seuls vols possibles sont vers Teheran et avec le visa de transit de 7 jours delivre a Islamabad, je n'aurai le temps que de voir le kurdistan iranien, assez peu interessant a mon avis. Je vais donc probablement voler vers la Jordanie, ce sera plus sage. Confirmation demain.

22 mai 2007

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L'ambassade de France a essaye de me joindre hier soir, je les rappelle ce matin. La situation devient de plus en plus tendue a Islamabad et ils me demandent de changer d'hotel, je suis exactement dans le quartier sensible, a une centaine de metres de la mosquee rouge. Depuis plusieurs jours, des extremistes religieux y detiennent en otage deux policiers pakistanais. Les freres Aziz (leaders du mouvements) n'en sont pas a leur coup d'essai : nombreux appels a la charia, autodafe de CDs ou cassettes "non islamiques:, menaces envers les commercants et les barbiers de la ville etc. Cette situation, absolument ubuesque, en dit long sur l'etat du pays et le pouvoir de Musharraf. Ce dernier joue un jeu dangereux en tolerant ces extremistes, il espere conserver ainsi le soutien des USA, a un moment ou le controle du pays semble lui echapper. J'achete mon billet pour Amman en Jordanie et essaie de profiter de ces dernieres heures au Pakistan. Jus d'orange frais, poulet et roti (le pain et non le poulet-roti) avec des policiers qui m'ont gentiment invite dans une gargotte qui se monte a la tombee de la nuit, sur le trottoir. Mon avion part demain matin a 6h00. Encore une belle nuit en perspective a l'aeroport.

23 mai 2007

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Je me rends vers 23h00 a l'aeroport et rencontre sur le trajet Zahib, un etudiant ingenieur en electronique. Il rentre tout juste de l'universite, a un projet a presenter demain matin et compte passer une nuit blanche. Il m'invite chez lui pour un second diner et un film americain. Je le quitte au milieu de la nuit, je m'en vais attendre mon avion, lui retourne a ses composants. Apres avoir passe des controles de securite ultra-tatillons, rencontre une princesse du Moyen-Orient vraiment superbe et aguicheuse, nous decollons enfin. Direction Amman en Jordanie, via Bahrein. Bahrein est un petit royaume dans le golfe persique, au dessus de l'Arabie Saoudite. L'atterissage se negocie au-dessus des supertankers et des plates-forme petrolieres off-shore. Dans l'aerogare, des noms de villes mythiques resonnent dans le haut-parleur : Le Caire, Damas, Beyrouth, Dubai, Tel-Aviv. Le programme des prochaines semaines ! Arrivee en debut d'apres-midi a Amman, je rejoins la vieille ville en bus. Les hotels sont tous chers (5 Eur en dortoir), cela change de l'Inde et du Pakistan. Falafel, Hummos et au lit.